Montas un Shelly 1 Mini para gobernar unos focos LED, todo funciona de maravilla… y al cabo de unas semanas la luz deja de apagarse, o el relé hace clic pero no pasa nada. Casi siempre el culpable es el mismo: el pico de arranque de los drivers LED. Y la mala noticia es que, una vez ocurre, el equipo no se arregla. Vamos a ver por qué pasa, cómo reconocerlo y cuándo toca poner un contactor o cambiar de equipo.
Por qué unas luces de poca potencia rompen el relé
Aquí está la parte que despista: el problema no es el consumo, es el instante del encendido.
Cada driver LED lleva condensadores a la entrada. Cuando das corriente, esos condensadores se cargan de golpe y piden durante unos milisegundos una corriente muchísimo mayor que la de funcionamiento — puede llegar a decenas de veces el consumo normal, o más. Es el llamado pico de arranque o corriente de inrush.
Piénsalo con números: diez focos LED de 5 W suman 50 W. A 230 V eso es apenas 0,2 A, ridículo para un relé de 8 A. Pero esos diez drivers arrancando a la vez pueden pedir decenas de amperios durante un instante, muy por encima del límite del relé. No falla el primer día: cada encendido pica un poco más los contactos, hasta que se sueldan y el relé se queda pegado.
Cómo saber que es esto y no otra cosa
El daño por pico de arranque tiene una firma bastante reconocible:
- El relé se queda pegado: la luz no apaga aunque des la orden, porque los contactos se han soldado.
- Clic sin efecto: oyes conmutar el relé pero la carga no responde, señal de contacto deteriorado.
- Falla con el tiempo: estuvo semanas o meses funcionando y de repente no. Es desgaste acumulado, no un defecto de fábrica.
- Hay muchos drivers en un solo relé: muchos focos, tiras o downlights colgando del mismo Shelly. Cuantos más drivers, mayor el pico combinado.
Si tu caso encaja con varios de estos puntos, casi seguro es inrush. Y conviene saber una cosa incómoda: un relé con los contactos soldados no se repara. El daño es permanente y hay que sustituir el equipo. Por eso este artículo va de prevenir, no de reparar.
Tres formas de proteger el Shelly
Ordenadas de la más sencilla a la definitiva, según el tamaño de la carga. Esto sigue la propia guía de soporte de Shelly sobre relés que se quedan pegados.
1. Limitador de corriente de arranque (NTC)
Una resistencia NTC en serie con la carga frena el golpe inicial: arranca con resistencia alta y baja al calentarse. Es barato y discreto, ideal cuando te pasas por poco del límite. Para instalaciones grandes se queda corto.
2. Contactor gobernado por el Shelly
Es la solución que Shelly recomienda para cargas grandes, y la más robusta. El Shelly ya no conmuta la carga pesada: solo excita la bobina de un contactor, que consume muy poco y no genera picos. El contactor, diseñado para arranques duros, se lleva todos los golpes. El 1 Mini es perfecto para esto porque su salida de contacto seco ataca la bobina sin problema.
3. Cambiar a otro Shelly con más margen
Un Shelly Pro 1 conmuta 16 A en lugar de los 8 A del Mini, así que da más holgura. Pero seamos honestos: el pico de arranque puede superar incluso 16 A durante un instante. Subir de relé ayuda y a veces basta con cargas moderadas, pero no es una garantía frente a un inrush fuerte. Si la instalación es grande, el contactor sigue siendo la respuesta correcta.
Un aviso importante para no confundir accesorios: el RC Snubber por sí solo no resuelve el pico de arranque. El snubber protege del pico que se genera al apagar cargas inductivas (motores, bombas). El pico de arranque LED es al encender y es capacitivo: para eso van el limitador NTC o el contactor. Eso sí, el snubber tiene su papel aquí, como veremos.
El montaje recomendado: Shelly + contactor
Así queda el esquema que aguanta a largo plazo:
- El Shelly 1 Mini, en modo contacto seco (detached), activa la bobina del contactor (bornes A1/A2). Solo mueve una bobina: corriente mínima, cero picos para el Shelly.
- El contactor conmuta la carga LED con sus contactos robustos, pensados para soportar arranques duros repetidos.
- Un RC Snubber en paralelo a la bobina (A1-A2) protege el contacto del Shelly del pequeño pico inductivo que genera la propia bobina al desconectar. Este es el papel del snubber en este montaje, tal como indica la documentación de Shelly.
Con esto el Shelly puede durar años intacto: ha dejado de tocar la carga difícil. El contactor es una pieza estándar de electricista; elige uno con bobina de 230 V y un amperaje acorde a tu circuito, con al menos un contacto normalmente abierto (NO). No es un producto Shelly, lo encuentras en cualquier almacén eléctrico.
Entonces, ¿cuándo sustituyo el Mini y por qué?
Resumido en decisiones:
- Pocos focos y el relé aguanta: no toques nada. Si acaso, vigila que no empiece a pegarse.
- Te pasas por poco o notas los primeros síntomas: un limitador NTC suele bastar y es lo más barato.
- Instalación grande, muchos downlights, o ya se te ha pegado un relé: contactor gobernado por el Shelly. Es la única que protege de verdad frente a un inrush fuerte.
- Quieres más margen sin contactor y la carga es moderada: un Pro 1 de 16 A da holgura, sabiendo que no es garantía absoluta.
En todos los casos el Shelly se queda como cerebro: no lo tiras, lo liberas del trabajo duro.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos focos LED puedo poner en un Shelly 1 Mini?
No hay un número universal, porque depende del pico de arranque de cada driver, no de su vatiaje. Un driver puede declarar 20 o 30 A de inrush él solo. Mira la ficha del driver (busca inrush current): si sumas varios y el pico combinado se acerca o supera el límite del relé, necesitas contactor o limitador.
Mi relé ya se ha quedado pegado, ¿se puede recuperar?
No. Los contactos soldados son daño permanente. Hay que sustituir el equipo y, al reponerlo, montar la protección adecuada para que no vuelva a pasar.
¿El RC Snubber no servía para las luces?
Sirve para el pico al apagar cargas inductivas y para proteger la bobina del contactor, pero no para el pico de arranque LED, que es al encender. Para eso van el limitador NTC o el contactor. Es una confusión muy común.
¿Un Shelly Pro 1 de 16 A me soluciona el problema?
Da más margen que el Mini de 8 A y puede bastar con cargas moderadas, pero el pico de arranque es un transitorio que puede superar incluso 16 A durante un instante. Para instalaciones grandes, la solución fiable es el contactor.
¿Vale cualquier contactor?
Elige bobina de 230 V (para que el Shelly la active desde la fase) y un amperaje holgado respecto a tu carga, con contacto normalmente abierto. Para instalaciones de mucha iluminación LED existen contactores específicos para alto inrush; pregúntale a tu electricista.
¿Esto también pasa con tiras LED y transformadores?
Sí. Cualquier carga con fuente conmutada a la entrada (tiras LED, downlights, muchos transformadores electrónicos) genera pico de arranque. El criterio es el mismo.
¿Lo puede montar cualquiera?
La lógica es sencilla, pero se trabaja con 230 V y un contactor en el cuadro. La conexión debe hacerla un instalador cualificado.
Resumen
- El cerebro que gobierna la bobina → Shelly 1 Mini Gen3
- Más margen de conmutación (16 A) → Shelly Pro 1
- Protección de la bobina del contactor → RC Snubber
- El contactor → pieza estándar de electricista, bobina de 230 V
¿No sabes si tu instalación está en riesgo? Dinos cuántos puntos de luz LED cuelgan del mismo Shelly y, si puedes, el dato de inrush de la ficha del driver, y te decimos si necesitas contactor, limitador o si vas sobrado. Soporte técnico en español y envío desde España.
Dejar un comentario